手直ししてちゃんと付きました
M10の並目（ネジピッチ1.5mm）だと思い込んで、ネジを切ってしまっていたシフトノブ。
少し前に準備が整いまして、何日かかけて手直ししました。
手直しのやり方としては、以前書いた方法のうちの(4)に類似した方法でいくことにしました。1.5mmピッチで切ってしまったネジ山を一旦エポキシ系で埋めて、1.25mmピッチのネジをタップで切り直す作戦です。
そのためにまず用意した道具は、φ8.8mmのコバルトハイス鋼のドリル刃です。
と言うのも、M10並目（M10-1.5）の下穴よりも、M10細目（M10-1.25）の下穴は大きいんですね、これが。
⋮
材料がアルミのように柔らかいものだったら、タップ任せでも削れるのでだいたいでいいと思いますが、硬いステンレス（SUS316L）なので、ちゃんと下穴サイズを確保した方が良いだろうと思って買いました。さらに、1.5mmのネジ山があるところに1.25mmのタップを立てようとしているので（入りにくい浅い角度で刃を入れるので）、できるだけ喧嘩を避けたいと言う意図もあります。
そして、通常のハイス鋼でもいけるかも知れませんが、SUS316Lに対抗するため、念のためより硬いコバルトハイス鋼（HSCO、HSS-CO）にしました。コバルトハイス鋼のドリル刃ってなかなか高くて、普通に買うとこれくらいはするので、
アリエクで探しました。これが、"Choice"ではなかったので、入手までに時間がかかったんです。
と言うことで、作業の話に移りましょう。
M10-1.5で開けた穴の径を測ってみると、規格よりもちょっと小さく8.2mmしかありません。（これでも問題なく通常のM10ボルトはスムーズに入っていました。）
エポキシで埋める前に、まずはここを8.8mmに拡げることにしました。手持ちのドリルにHSS-COの刃を付けて、穴に倣うように力をかけずに入れて行くのですが、ネジ山が邪魔をしてなかなか苦労しました。
どうしても、ネジ山が刃を過剰に先に進めようとして噛んでしまうんです。ラスペネを切削油に使って、慎重にゆっくり進めようとしても、なかなかうまくいきません。
刃が噛み込んでしまってドリルチャック側が空転してしまったりもしながら、何度もやり直して、一応、なんとかネジ山のてっぺんを奥までさらうことができました。SUS316Lはなかなか手強いです。
これで、8.8mmの穴になりました。（ノギスは8.7mmになっていますが、計測誤差で8.8と行ったりきたりでした）
切削油と切子を石鹸で洗ってから、さらにパーツクリーナーで脱脂して、次にネジ山を埋める作業に移ります。
家にあった普通のエポキシ接着剤のAB剤をよく混ぜてから、
タルク粉末（実際はベビーパウダー）を加えて練っていきます。
接着剤が垂れずに一まとまりになって角が立つくらいまで、少しずつタルクを混ぜ込んで、
これでネジ山を埋めることにしました。何度かブログにも書いていますが、タルクを混ぜ込んで作る即席エポキシパテです。
こういう金属補修用には、デブコンという良い製品があるようですが、次に使う当てがないのにそれなりに高いんです。タルクはかなり柔らかいので、この補修に向くかどうかやや不安ではありますが、硬化後には加工性のいい固形物になるので、これでやってみることにしました。家にあるものでできますしね。
で、ネジ山にこのタルク入りエポキシをしごくように塗りつけて、ひとまず硬化待ちです。そうそう、シフトノブ2つともに同時並行で作業しています。
これをやったのは、5/16の七深を病院に連れて行った後のことでして、しっかり硬化させたいので、丸1日放置しました。
丸1日後と言うことは、続きは5/17の那須ヒストリックカーミーティングの後のことと言うことです。もう一度8.8mmのドリル刃を使って盛り過ぎている余分を削ってから、いよいよネジの切り直しです。
このM10-1.25のネジタップもアリエクで買いました（732円）。
ネジ切り作業は、タップをゆっくり回しては戻してを繰り返せばいいだけなんですが、それがなかなかうまく進められません。
最初のうちは良かったんですが、途中でどうにも切っていけなくなりました。タップの方は、長いハンドルがあるのでしっかり力をかけられるんですが、手で握る方のシフトノブを固定しきれないんです。要するに硬くて進まないんですが、そのへんのものを巻いてみたりもしましたが、どうしても滑ってしまうんです。
この日はイベントの陽射しでやられていたこともあって、途中で諦めて一旦保留にしてしまいました。
奥の方のネジはまだ切れていませんが、見たところ、まあまあいい感じでネジが切り進められてはいるようなので、しっかり固定できさえすればいけそうです。
で、改めて、水曜(5/20)の在宅ワークの朝の暇な時間に、シフトノブを押さえ込む対策を加えての続きです。
まだ余っている3mm厚のシリコンゴムシートがあるので、
それからこれくらいを帯状に切り出して、
これをシフトノブに巻き付けてやってみることにしました。
これで大幅に力をかけられるようになりました。このままでは手が痛いので、雑巾をさらに巻いて握ることにしました。これで、ネジを切り進められます。
切っては戻し、切っては戻しを繰り返して、ゆっくりと切り進め、かなり時間をかけて2個ともに細目（ピッチ1.25mm）のネジを切り直すことができました。
写真を撮るのが難しいんですが、ちゃんと雌ネジが綺麗に切れていると思います。金属光沢がないところがありますが、それはタルク入りエポキシで形成されたネジ山です。
なお、切り直す前の並目（ピッチ1.5mm、再掲）はこんな感じだったので、
違いは歴然ですね。
これでいよいよ取り付けだー!と行きたいところなのですが、実は別の問題がありまして、昨日はそれを直していました。
何かというと、墨入れしたシフトパターンと文字の一部が、剥がれてきちゃっていたんです。
原因は、紫外線硬化樹脂（ネイル用ジェル）の硬化不良だと思います。紫外線はこれでもかとたっぷり照射したんですが、
・溝に入れたために横から光が回り込むことができず、
・溝に流し込むように厚めに入れていたこともあって、
・黒色という自らの遮光力のために奥の方まで光（紫外線）が届かない、
と言うことが起きたんだと思います。ネイルの場合には、平らな面に少しだけ盛るように描くように使うので、問題なく固まるのでしょう。
仕方がないので、剥がせそうなところは剥がしてしまって、別の方法で補修することにしました。具体的には、ほぼ中身がなくなっていて、スプレーで塗装することが難しくなっている捨てる直前のラッカーを使うことにしました。
爪楊枝をヘラ状に薄く削って、かつ先割れにしたものを先に用意しておき、
塗料を弾くポリ袋に、残り僅かなラッカーをなんとか吹いて少し集めて、
集めた塗料を爪楊枝のヘラで取ってパターンと文字の溝に入れました。どうせ磨き直すので、多少ははみ出てもいいから角までしっかりと。
これで8時間くらい乾燥させて、ピカールで磨きました。ネジの切り直し作業で付いた細かい傷とともに、はみ出た塗装も落としました。残ったピカールや研磨カスを石鹸で水洗いして、
墨入れもこれでいいでしょう。
紫外線硬化樹脂の方がラッカーより強いと思うので、墨入れを嫁さんに手伝ってもらったんですが、思わぬ落とし穴でした。まあ、ラッカーでも、溝に入っているので簡単に落ちたりはしないでしょう。
と言うことで、ようやくとなりましたが、今度こそ完成しました。早速、車に付けてみました。
まずは、比較のために現状の純正シフトノブから。
これを「三角メッシュ馬6頭バージョン」の方に付け替えたものがこちらです。固定はまったく問題ありません。
おぉ〜、いい感じです! もしかすると、メッシュだと装飾が過ぎるかも知れないと薄っすら思っていたんですが、そんなことはないですね。シフトゲートが切られた内装の雰囲気にも合うと思います。のっぺり純正ノブよりも、いいんじゃないでしょうか。
次に「六角・五角メッシュ馬5頭バージョン」に付け替えてみました。
おぉ〜いい感じです! こちらは、運転席に座った状態でシフトノブを見たときに、ちょうど1頭の跳馬が真っ直ぐ見えますね。良いです。
色々な角度から見るとこんな感じ。
車の外からの遠目で見ると、サイズも外形も純正と同じこのシフトノブは、純正から変わっているとはあまりわからないんじゃないかと思います。
逆に、乗って近くで見てわかるくらいのさり気ない感じがいいんじゃないかと思います。
最後にちょっと寄り道しましたが、うまくできて満足です!!
と言うことで、三角メッシュ馬6頭バージョンは、余りました。とりあえず仕舞っておくことにします。
ブログ一覧 | 日記
コメント (5)
いよいよ完成しましたね♪あとはどれくらいの耐久性があるかですかね？
実は私は昔から爬虫類(特にリクガメ)を飼ってた時期がありまして、紫外線ライトめっちゃ持ってたんですよねwwリクガメは強く照射しないと甲羅が曲がって育っちゃうんですよ。しばらく使ってないから動くかわかりませんがwwその前に探さないとどこにあるかww
余計なミスをして時間がかかりましたが、ようやくできました。
耐久性は、単なるステンレスの塊ですから、半永久的だと思いますよ。ネジ山のエポキシは、不正な加工にならないようにするのが主な目的で、できた後ならもしも取れてしまっても問題ないと思いますし（ステンレスのネジ山だけ残っていれば十分）。
ネイル用の紫外線ライトなら、嫁さんはいっぱい持っていますよ。
こんばんは～・・・・。
上手く出来上がって良かったですね。
タップの再加工がなかなかスムーズにいかないのは、タップがスパイラル型の「アゲ」タイプの為と感じました。この次が有るかどうか？手直しはもう無いと思いますが、このような切り直しねじ切りや難削材の場合は「サキ」タップを購入してそれで奥深く迄切ってしまうのが良いと思います。特に今回の様に完全貫通穴である場合は長いリードテーパーを持つ「サキタップ」がジャストフィットであったはずです。もし他のケースで難削材や切り直し等をする場合で下穴が深くとれる場合や貫通穴では、スパイラルタップでは無く普通型の「先タップ」1本でよろしいかと思いました・・・・。
僭越ながら、機械屋のアドバイスと言う事で、失礼いたします・・・。
こんばんは
なんとかうまく手直しもできて、作ったものが無駄にならず良かったです。
タップに、先タップ、中タップ、上げタップ（仕上げタップ）があるのは知っていますが、買ったものは中タップだと思います。貫通穴ではあるんですが、内部を横に渡す横架材的な構造物があるので、タップの根元まで完全に切り進めることはできません。中タップで突き当たるまで切って、ギリギリ奥の方が十分に切れる感じなので、先タップだとたぶん不十分になると思います。
そして、切り始めから途中までは問題なく、奥の方まで切り進んだ辺り（切るネジ山の数が増えた辺り）で厳しくなってきたので、純粋に保持力不足だったんじゃないかと思っています。
お疲れ様でございます！
素晴らしい出来じゃないですか♪
一見分かりにくいけど、知る人ぞ知る、というくらいのカスタマイズが案外満足度が高いのだと思います。
特に今回のように修正も含めて手塩にかけたこだわりの逸品は尚更ですね👍
ネジ山が違った💦という話の時はどうするのかなぁ…
と、自分の事でないのに心配になりましたよ😅
完成おめでとうございます🎊
ありがとうございます。
間になにがしかの失敗を挟むのが、私のDIYの定番と化していますが、なんとか挽回して完成できたので良かったです。
どう言うものを作ろうか、どうやって作ろうか、考えるのも楽しみの一部だったりするので、できあがってしまうと拍子抜けするところもあったりします。が、完成品もいい感じにできたと思うので、これから愛用していきます。
再コメ失礼いたします。
シフトレバーの中に貫通したシフトレバーのネジ部が完全に突き出ている画像が3枚確認できたので、これならサキタップが十分使えると見ました。それ故のコメントでした。
でも、何はともあれうまく出来たので問題ないですね。もし多少なりとも今後の参考になれば良いと思って、老婆心からのコメントでした。
雌ネジを切ったナット部と内部の横架材との間のクリアランスは、10.5mmです。調べていたわけではないですが、先タップに求められる突き出し量には足りないんじゃないかと思いました。
改めて調べてみると、ネジの食いつき部は、
上げタップ：1.5山
中タップ：4〜5山
先タップ：9山
が一般的なようですね。なので、M10-1.25の場合には、食いつき部が11.25mmあることになります。そこから2山分は切り進めた方が良いようなので、クリアランスは約14mm必要なようです。やはり足りないと思います。
また、私の買ったタップを改めて見てみると、食いつき部は2〜2.5山くらいに見えます。中だと思い込んでいましたが、上げでもなく中でもないその間っぽく見えます。袋状のところに使うには、奥が不十分に終わりそうです。広く使えるものを狙ったものなんでしょうかね。
スパイラルにしたのは、その方が食い付きが良い上にばらけるので、不正な穴（1.5mmピッチのネジ山）に食いつかせるのに向いているかなと思ってそうしました。
こんにちは～・・・。
先タップを1本買って、突き当たる様なら、私は先端が当って限界に達したところで、一旦タップを抜き取って、タップの先端を切り落としてから更に深く切ったりします。これは現場などで工具を購入し、そのタップは一度使うだけでも良いと考えて済む用途では何度か実際にやりました。そうすると、先タップ、中タップ、上げタップと言う風に先を削り落とす事で先止まり穴の難削材であってもタップがスムーズにできます。あくまでも現場用の対策で、費用をかけずに済ますための緊急避難的な考え方です。それと、スパイラルタップはハンドタップであってもボール盤式のタッパー等を使うのが定石で、手持ちでは使いづらいので、普通のねじれていないタイプがお勧めなのです。
これ等は私の40年間の現場での経験による考え方ですので、それが正解だとも思ってはいませんが、参考になれば記憶して頂いても良いかもしれません。（タップ先端を削り落とせるサンダーなどが手元に有る場合にのみ有効な事ですが・・・。）
更に、私はデブコンの使用を勧めましたが、エポキシで骨材を混ぜて使うアイディアには賛成です。タルクを骨材に使ったのは正解でしょう。かつてアルミの端材を細かいペーパーヤスリで削って出た粉を使って同様な骨材にして2液エポキシボンドでパテとしたことも多々あります。只今回のネジの再加工の場合では、パテを充てんする以前にタップを使うのが私の使うやり方です。再タップの食いつき性を考えると「上げタップ」に近い形状を選びたくなるのは解らないでもないですが、こんな場合、一度パテ無しで再タップを切り、油分を完全に取り除いてからパテ埋めし、通常のネジを使って雌ネジの入り口へ途中まで一度入れ、そして固まる前にそのネジを抜き取ると、再タップの為のネジの案内が可能な限り多く露出するので再タップも正確に切り直せます。
この様な手法は私の機械設計製作業を40年ほど続けた私の当時の現場での咄嗟のアイディアと経験からの手法であり、誰かに教わった訳では無いので、絶対ではありませんし、事実そういう手法無しでも貴殿の様に上手く出来たという事実によって実証されている訳ですから、出来上がればそれで良いというレベルで見れば私の考えをクドクドと書くまでもない事です。
貴殿の様によく考えて作業する方には不必要であるかもしれないと思いつつも、ついつい、プロとしての私の考えを伝えたくなったという事ですので、どうかお気を悪くされません様にお願いします。
シフトノブの起案から製作、修正迄だけでなく排気処理のムービング装置などの製作等を拝見させていただいて、賢明な思索と作業を此処迄やれる人が居ることに非常に驚いており、尊敬に値すると考えているが故に、更に付け加えて見たくなるわけです。
気分を害したりはしておりませんし、サジェスチョン・コメントもありがたいと思っていますが、シンプルに事実を述べたまでです。
なるほどの工夫ですねとは思いましたが、先タップを切り落としてまでやる必要が生じていないので、そんなすごいことまでは考えもしません。